Столярные, печные, малярные работы
Изготовление лестниц и оград


Бытовые печи, камины и водонагреватели - Ю. П. Соснин, Е. Н. Бухаркин

Поверхность деревянных стен парильной

Поверхность деревянных стен парильной нельзя покрывать лаком, олифой и т. п., так как эти покрытия препятствуют полезному поглощению влаги деревом, а также могут разлагаться под действием высоких температур. Стены парильной до высоты 0,7—0,8 м рекомендуется покрывать глазурованными плитками, чтобы можно было обмывать наиболее грязную нижнюю зону помещения. В мыльном помещении стены покрывают плитками на высоту человеческого роста, а вышележащие поверхности (включая потолок) — оштукатуривают. В качестве пароизолирующего слоя используют алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку, которые можно заменить проолифенным картоном. Наряду с теплыми полами, важное значение имеет хорошее утепление потолка. Согласно выработанным традициям, потолочное перекрытие должно создавать двойное сопротивление теплопередаче по сравнению со стенами. В этом случае не образуется столь неприятная для клиентов капель с потолка.

Конструкция потолка ( 108, г) состоит из сплошного ряда шпунтованных досок толщиной 2,5 см, подшитых к балкам размером 20X20 см. Доски покрывают олифой (в 2 слоя),, что придает им влагоустойчивость. Сверху балок укладывают доски (со специальными щелями), на которые наклеивают пароизоляцион-ный слой из полиэтиленовой пленки или рубероида. Конструкцию завершает утепляющая засыпка из шлака или песка глубиной 20 см.

Возможна и следующая (многослойная) конструкция потолка: ряд из шпунтованных досок толщиной 2,5 см (лучше из осиновых), уложенных с воздушным зазором в 3 см; слой алюминиевой фольги (или полиэтиленовой пленки) и стекловолокна (толщиной 4—5 см) и, наконец, древесноволокнистая плита.

Если над перекрытием делают чердак, то в нем предусматривают окна для проветривания.

Все деревянные конструкции здания необходимо предохранить от гниения, т. е. антисептировать. Антисептиком является раствор фтористого натрия. 3% фтористый натрий растворяют в воде (3 ч. раствора на 100 ч. воды) и подкрашивают охрой, чтобы были заметны обработанные плоскости. Расход полученного, раствора составляет 1 л на 1 м2 площади деревянных поверхностей. Пропитку можно производить погружением деталей в ванну с раствором или кистью. Потолок и чердак бани из противопожарных соображений обрабатывают также антипирена-ми, повышающими огнестойкость древесины. Простейший антипирен — раствор извести с поваренной солью. Все металлические части — гвозди, крючки и т. п. — должны быть скрыты (сделаны «впотай»).

Окно в парильной должно быть небольшим (40X60 см), желательно с тройным остеклением. Дверь также должна быть небольшой (185X60 см). Открываться она должна всегда наружу. Деревянную дверь делают двойной (иногда с теплоизолирующим слоем) с пароизоляцией из полиэтиленовой пленки. На высоте головы человека в двери может быть сделано смотровое окошко. Дверную ручку делают деревянной или пластмассовой. Если дверь закрывается автоматически, в ней не должно быть механических запоров. Освещение парильной должно быть рассеянным; лучше всего воспринимается свет, падающий от затененного источника, закрытого деревянным щитком. В качестве осветительных приборов применяют герметичные (молочного или желтого цвета) противотуманные плафоны. Если парильная оборудована электрокаменкой, то необходимо использовать огнестойкий питающий кабель. Переключатели следует размещать за пределами помещения парильной. В нем желательно иметь термометр и гигрометр, устанавливаемые на средней высоте, а также темпе-ратуростойкие настенные (или простые песочные) часы.

После возведения стен и крыши бани выкладывают теплоемкую печь-каменку. Топку печи производят из смежного с парильной помещения, которое должно иметь естественное освещение. Люк для выхода пара не должен располагаться напротив дверей и окна парильной и должен обеспечивать выброс пара в сторону от моющихся. Печь возводят на отдельном фундаменте, который заглубляется в землю не менее чем на 50—60 см. Объединять фундаменты помещения и печи-каменки нельзя, так как ввиду различного температурного расширения массива печи и стен помещения кладка печи м'ожет деформироваться. Материалом для фундамента служит бутовый камень, обожженный красный кирпич или бетон. Нижний ряр фундаментной кладки укладывают на выровненное основание насухо (без раствора), втрамбовывая кирпичи в грунт. Последующие ряды выкладывают на цементном растворе с перевязкой швов. Между фундаментом стены и каменкой оставляют промежуток в 5 см, засыпаемый песком. Сверху фундамента делают цементную стяжку раствором (в соотношении 1:2), наклеивают гидроизоляцию и укладывают первый ряд кладки, выверяя его по уровню и угольнику. Корпус каменки выкладывают из обыкновенного красного и огнеупорного кирпича на глиняном растворе.

Учитывая, что каменка работает в напряженных температурных условиях, а ее конструкция испытывает существенную нагрузку от массы камней, кладку необходимо выполнять особенно тщательно: толщина швов должна быть не более 3 мм, не допускается применять кирпичи с трещинами, каждый ряд необходимо перевязывать, раствор расстилают рукой, что позволяет обнаружить и удалить из него камни. Для большей жесткости конструкции каменку целесообразно заключить в каркас из металлических уголков.

Статья размещена в рубрике: Бытовые печи