Столярные, печные, малярные работы
Изготовление лестниц и оград

Пользовательского поиска

Как построить сельский дом - А.М. Шепелев

Прирезка оконных и дверных приборов

Ручки, задвижки, шпингалеты, крючки ставят просто на место и крепят шурупами. Другое дело замок. Замки крепят обычно на высоте 90—110 см от пола к боковому бруску открывающегося полотна двери. Более сложно поставить врезной замок  (80).

Наметив место для замка, по размеру его коробки в бруске двери вырубают древесину на нужную глубину. Вставляют замок, обводят риски вокруг его планки карандашом и вырезают древесину (планка должна быть в одной плоскости с бруском двери). Намечают место для ключа и просверливают сквозное отверстие на 1 мм большее, чем отверстие ключевины в замке. Проверив работу замка, исправляют неточности и крепят его шурупами.

Запорную планку надо ставить так, чтобы засов свободно закрывался и открывался. Однако сделать это не так-то просто. Предлагаем простейший способ ее прирезки. Против засова вырубить гнездо в коробке или второй половине двери глубиной не более 10 мм, замазать его замазкой (можно пластилином, глиной, хлебным мякишем) и загладить. Закрыть дверь, прижимая ее к четвертям. Нажать ключом на засов, который оставит след на замазанном отверстии. К следу приставить запорную планку так, чтобы отверстия сошлись, и обвести вокруг нее острым шилом или карандашом. Выбрать древесину на нужную толщину, вырубить два гнезда (для засова и катка), закрепить планку шурупами и проверить работу замка. Если все будет сделано правильно, засов наверняка будет свободно закрываться и открываться.

На дверь, открывающуюся в правую сторону, надо ставить правую ручку, и наоборот (81). Если на тыльной стороне ручки есть выпуклости, древесину против них выбирают на нужную глубину. Ставят ручки так, чтобы ключевины совпали и ключ свободно вставлялся и вынимался.

Для украшения оконных и дверных проемов, закрытия щелей между коробкой и стеной применяют наличники наружные и внутренние. Наружные обычно более массивные и красивые. Изготовляют наличники из соснового или елового теса, но иногда из липы (особенно если на них предполагается резьба). Толщина теса — от 20 до 30 мм.

Внутренние наличники (82) обычно имеют ширину от 75 до 150 мм, но обязательно они должны быть на 20—50 мм шире брусков коробки. С лицевой стороны наличникам придают различную форму, выбирая калевки; с тыльной стороны они должны иметь пазы глубиной не более 5 мм, которые обеспечивают более плотное прилегание наличников к коробке и стенам.

В углах наличники соединяют «на ус», для чего их срезают под углом в 45°, применяя малку или стусло.

На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске, а на дверных — к полу. Правда, иногда дверные наличники не доводят до самого пола на 200—300 мм, оставляя место для тумбочки — толстого наличника более простой формы, который при необходимости легче заменить.

К коробкам наличники крепят гвоздями со сплющенными шляпками, вбивая их через 500—750 мм друг от друга. Со стороны петель наличники должны отступать от края коробки на 10—15 мм (на толщину петли), а там, где нет петель,— на б— 10 мм. К дверям наличники крепят до установки плинтусов.

Наружные наличники в большинстве своем имеют различную резьбу или накладные детали. Резьба может быть рельефной и сквозной. Делают ее при помощи пилок-лобзиков, сверл разного диаметра, плоских и полукруглых стамесок и т. д.; подробнее см. раздел «Наружная отделка домов».

Статья размещена в рубрике: Столярные работы