Столярные, печные, малярные работы
Изготовление лестниц и оград

Пользовательского поиска

Как построить сельский дом - А.М. Шепелев

Грунтовки

Это жидкие растворы битума нефтяного БН-50/50 или БН-70/30 (марки 3 или 4) или каменноугольного пека с температурой размягчения 70—90°С. Используют в основном для грунтовки цементных оснований перед наклейкой на них рулонного материала. Грунтовки более жидкие, чем мастики, легче проникают во все поры и шероховатости и тем самым прочнее сцепляются с основанием.

Грунтовать можно и деревянные основания, но при следующих условиях. Если настил выполнен из сухих шпунтованных досок шириной не более 150 мм или при двойном настиле, когда верхний из них выполнен из сухих реек шириной 50—70 мм. Конечно, все выступы на настиле должны быть застроганы.

В остальных случаях нижний слой рулонного ковра должен пришиваться к основанию толевыми гвоздями с широкими шляпками.

Различают два вида грунтовок: битумная — для битумной мастики, пековая — для дегтевой. Материалы для приготовления грунтовок берут в процентах по массе. Готовят грунтовки по разным рецептам.

Рецепт 1. Битум—40%, соляровое либо зеленое масло (или керосин)—60%.

Рецепт  2. Битум—30%, бензин  (или бензол)—70%.

Рецепт 3. Пек каменноугольный—30%, бензол — 70%. Применяют грунтовки холодными. Готовят их так. Предварительно плавят вяжущее вещество (битум или пек), вливают его в герметически закрываемый сосуд. Порциями сначала по 2—3 л, затем по 5 л добавляют растворитель, постоянно все перемешивая.

Грунтовки должны высыхать на отвердевших цементных стяжках не более 10 ч, на свежеуложенных стяжках — от 12 до 48 ч.

Для строительства дома рекомендуется заготавливать только здоровую древесину — без гнили и червоточины. Из леса бревна следует вывозить как можно быстрее, в коре хранить не более 2 недель. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов следует оставлять пояски из коры шириной не более 10 см; это предупреждает растрескивание торцов.

Хранить древесину надо на возвышенном месте, имеющем сток, очищенном от мусора, травы, продезинфицированном 10%-ным раствором железного купороса. Этим же раствором можно обработать пиломатериалы и бревна. Бревна и доски укладывают в штабеля и обязательно на подкладки, причем так, чтобы между ними было пространство для сквозного проветривания. Сверху уложенный материал желательно накрыть от дождя и снега. Кору, опилки, стружки, щепу следует быстро сжечь, так как они являются разносчиками жуков-древоедов.

Если попался гнилой древесный материал или с жуками, его лучше не применять в дело, а срочно перевести на специальный карантинный участок, удаленный от первого не менее чем на 30 м. Зараженную древесину тут же обрабатывают антисептиками — специальными химическими составами или следующими веществами:

1.         Смесью скипидара и керосина (в равных частях).

2.         Раствором ДДТ в скипидаре или керосине (10 частей ДДТ растворяют в 90 частях скипидара или керосина и дают ему настояться несколько суток).

3.         Дезинсекталем.

4.         1%-ным раствором технического гексахлорана (1 часть гексахлорана растворяют в 99 частях керосина, скипидара, вазелинового масла, солярки и т п.).

Антисептик рекомендуется сначала впрыскивать в летные отверстия, а затем наносить кистью. Делать это следует в два приема с перерывом в 1—2 ч. Зараженную древесину лучше всего обрабатывать весной или в начале лета и повторять через 2— 3 недели, так как в это время личинки жуков близко подходят к поверхности. При защите древесины от загнивания состав антисептика может быть различным. Самый простой — это 10%-ный раствор железного или медного купороса или хлористого цинка (1 кг одного из названных химикатов растворяется в 10 л воды). Широко применяется также 3%-ный раствор фтористого натрия. Эти антисептики применяют только для обработки конструкций, находящихся под крышей или внутри помещений.

Рассмотрим один из способов обработки древесины антисептиком. Деревянную бочку наполовину заполняют 20%-ным раствором медного купороса или хлористого цинка, опускают туда, например, столбы теми их концами, которые будут в земле, и выдерживают не менее 2 суток. После этого столбы вынимают и ставят вертикально под навес на 30—40 дней, но обязательно пропитанными концами вверх. Обработанные таким способом концы столбов, пробыв в земле 5 лет, не имеют даже следов гнили.

Для борьбы с загниванием используют и такой простой способ, как обжигание на огне тех частей столбов, которые будут находиться в земле. Иногда обжигают и нижние стороны окладных венцов на глубину не более 15 мм, обмазывают их битумом (смолят), обертывают толем или рубероидом. Но можно и только обжечь.

Чтобы избежать отравления при работе с любым антисептиком, необходимо соблюдать меры предосторожности. Рот закрыть повязкой из марли, сложенной в несколько слоев. После работы надо хорошо вымыть лицо и руки, а еще лучше —полностью вымыться.

Вообще зараженную жуком-древоедом или грибком древесину лучше не применять в строительстве, а сжигать.

Статья размещена в рубрике: Как построить сельский дом